黄马甲运动去中心化

Ⅰ 帮个忙，找一下小说内容

作品简介
《少年维特之烦恼》是德国十八世纪伟大的文学家、思想家约翰·歌德[1]的代表作，这部作品使歌德由德意志诗人而成为一个世界诗人，小说风行各国，掀起一股“少年维特热”。 《少年维特之烦恼》出版于1774年，是歌德早年时期最重要的作品，它的出版也是德国文学史上一件划时代的大事。在《浮士德》的第二部出版以前，欧洲足足有五十年之久，歌德的名字总是和《少年维特之烦恼》连在一起。 《少年维特之烦恼》篇幅不长，情节也并不复杂曲折，主要角色只有维特和绿蒂两人，全书以主人翁维特不幸的恋爱经历和在社会上处处遇到挫折这一根线索串连起来，构成一部完整的小说。 这部小说采用的书信体形式开创了德国小说史的先河。主人公维特是一个市民出身的青年，他向往自由和平等的生活，并且希望从事一些有实际意义的工作。但是，当时的社会却充满着地位等级的偏见和鄙陋的习气。保守腐败的官场，庸俗的市民，还有傲慢的贵族，使他与周围的现实不断发生冲突。 作品描写了主人公维特跌宕起伏的感情波澜，在抒情和议论中真切又详尽地展示了维持思想感情的变化。小说以浓郁的诗意和喷涌的激情寻写了维特的痛苦，憧憬和绝望，将他个人恋爱的不幸放置在广泛的社会背景中，对封建的等级偏见、小市民的自私与守旧等观念作了揭露和批评，热情地宣扬了个性解放和感情自由。勇敢地喊出了那个时代的青年要求摆脱封建束缚，建立平等的人际关系，实现人生价值的心声，生动地反映了青年们的感情，憧憬和痛苦，表现出一种抨击陋习、摒弃恶俗的叛逆精神，因而更具有进步的时代意义。这也是这部小说成为世界文学宝库中的瑰宝、深受各国人民喜爱而经久不衰的魅力所在。
[编辑本段]创作背景
歌德对夏洛特·布夫的爱
小说的情节在极大程度上是自传性的：当歌德在韦茨拉尔（Wetzlar）的帝国最高法院实习期间，他结识了年轻的夏洛特·布夫，并爱上了她。但夏洛特已经和一位名叫约翰·克里斯蒂安·凯斯特纳（Johann Christian Kestner）的法律工作者订了婚。在夏洛特的父亲看来，凯斯特纳显然比年轻、有着艺术方面抱负的歌德更加稳重可靠；歌德在那时就已经更想成为一名艺术家而不是律师。歌德仓促地离开了夏洛特。后来，他又认识了一位枢密顾问的女儿马克西米利安娜·冯·拉·罗歇。歌德把两个女子给他留下的印象融合到了绿蒂的形象中。据歌德本人说，他在四周的时间内写出了这部书信体小说，以抵消爱情的痛苦并使自己从自杀的念头中摆脱出来。
耶路撒冷的自杀
小说中的一部分情节，特别是结尾的部分，不同于歌德的经历。维特自尽了，歌德却沉浸在痛苦与写作中。小说中自杀的情节是受到了一位年轻的同事耶路撒冷的激发而产生的。耶路撒冷确实因为巨大的爱情上的不幸而自杀，他在韦茨拉尔的墓地成了不幸的年轻恋人的朝拜圣地。卡尔·威廉·耶路撒冷（Karl Wilhelm Jerusalem）是歌德的泛泛之交，他于1772年10月自杀。此事是凯斯特纳告诉歌德的。具有悲剧性的是，耶路撒冷用来自杀的手枪是凯斯特纳借给他的。这使歌德把他自己在1772年夏天的经历和耶路撒冷的命运混合起来，而在小说的第二部分，耶路撒冷的命运越来越多地成为叙述的主要对象。歌德将耶路撒冷的许多性格特点和其他特征转移到他的维特形象上。为了更近地了解耶路撒冷自杀的情况，歌德于1772年11月初再次短暂地来到韦茨拉尔。他以与熟悉耶路撒冷的人的谈话，以及他自己对耶路撒冷的记忆构成了小说的基础。他甚至原文引用了凯斯特纳对耶路撒冷之死的报告的一些段落。
[编辑本段]主题
作品描写了主人公维特跌宕起伏的感情波澜，在抒情和议论中真切又详尽地展示了维持思想感情的变化。小说以浓郁的诗意和喷涌的激情寻写了维特的痛苦，憧憬和绝望，将他个人恋爱的不幸放置在广泛的社会背景中，对封建的等级偏见、小市民的自私与守旧等观念作了揭露和批评，热情地宣扬了个性解放和感情自由。勇敢地喊出了那个时代的青年要求摆脱封建束缚，建立平等的人际关系，实现人生价值的心声，生动地反映了青年们的感情，憧憬和痛苦，表现出一种抨击陋习、摒弃恶俗的叛逆精神，因而更具有进步的时代意义。这也是这部小说成为世界文学宝库中的瑰宝、深受各国人民喜爱而经久不衰的魅力所在。
[编辑本段]内容梗概
这部小说是用日记和书信体写成的，这种体裁善于披露主人公的内心世界，抒发苦闷的心理和速惆的情感。整部作品像一篇感伤的抒情诗，坦率、真实，坦露心扉，毫无矫饰，毫不做作，无论是主人公爱的欢愉或痛苦，都跃然纸上，像是捧出一颗跳动的心，激起读者情感上的强烈共鸣和精神上的极度震动。正因为如此，这部小说一出版就使年轻一代如痴如狂，有的与维特遭遇相仿的人甚至轻生而死。这部作品产生了如此大的影响，歌德本人就此解释说：“这主要是因为它的出现适逢其时的缘故。就像爆炸一只地雷只需一点导火索那样，这次在读者中引起的爆炸也是这样 。 维特出生于一个较富裕的中产阶级家庭，受过良好的教育。他能诗善画，热爱自然，多情善感。初春的一天，为了排遣内心的烦恼，他告别了家人与好友，来到一个风景宜人的偏僻山村。 这位靠父亲遗产过着自由自在生活的少年，对山村的自然景色和纯朴的生活产生了浓厚的兴趣。山村的一切如天堂般美好，青山幽谷、晨曦暮霭、村童幼女……这些使他感到宛如生活在世外桃源，忘掉了一切烦恼。没过多久，在一次舞会上，维特认识了当地一位法官的女儿绿蒂，便一下子迷上了她。他与绿蒂一起跳舞，他仿佛感到世界只有他们俩个。虽然绿蒂早已定婚，但对维特非常倾心。舞会结束后，他们激动地站在窗前，绿蒂含着泪水望着维特，维特更是深入感情的漩涡中，热泪纵横地吻着她的手。 从此以后，尽管日月升起又落下，维特却再也分不清白天和黑夜。在他心中只有绿蒂。绿蒂的未婚夫阿尔伯特回来了，他很爱绿蒂，对维特也很好，他们学在一起谈论绿蒂。那绿色的山麓、悠然的溪水、飘浮的云再也不能使他平静了，他常感到自身的渺小，感到不自在，夜晚，他常常梦到绿蒂坐在身旁，早上醒来，床上却只有他一个人，他只有叹息命运的不济。最终在朋友的劝说下，他下决心离开心爱的绿蒂，离开那曾经给他带来欢乐与幸福的小山村。 维特回到城市，在公使馆当了办事员。他尽可能使自己适应这份工作，然而官僚习气十足的上司对他的工作吹毛求疵，处处刁难他，他的同事们也戒备提防，唯恐别人超过自己，这一切都使他产生许多苦恼。正当他深感百无聊赖时，一个偶然的机会，结识了一位令人敬重的C伯爵。C伯爵谦逊老实，博学多才，对维特也很友善和信任，给维特带来一丝安慰。 一天伯爵请他到家中吃饭，不料饭后来了一群贵族，他们带着高傲鄙视的神情看着维特。连和他认识的人也不敢和他说话了，伯爵前来催他赶快离开这里，不管他走到哪里，都能看到嘲笑的面孔，听到讥讽的话语，他一气之下终于辞了公职。 他应一位侯爵将军之邀，去了猎庄，期间他曾想从军，但在侯爵的劝告下，很快打消了这个念头。侯爵待他很好，但他在那儿始终感到不自在。他一直怀念着绿蒂，在心的牵引下他又回到原先的山村。山村的景物虽然依旧，但人事全非。心爱的绿蒂早已成了阿尔伯特的妻子，而善良的村民一个个惨遭不幸。他去拜访曾为他们作过画的两个孩子，但孩子的母亲告诉他，她的小儿子已经死了；他去访问向他讲述过内心秘密的农夫，恰好在路上遇见他，农夫说自己被解雇了，原因是他大胆地向女主人表示了爱情，她的弟弟怕他抢走了姐姐的财产而解雇了他。他不下千百次地想拥抱绿蒂，哪怕把她压在心上一次，内心的空隙也就填满了，可是见到她却不敢伸手。 冬天来了，天气越来越冷了，花草都枯了，一片荒凉。他看到了因爱恋绿蒂而丢了工作并发疯的青年，不禁惊愕。后来得知那位被解雇的农夫杀了人，维特很是同情，想要救他，竭尽全力为他辩护，结果遭到法官的反对。救人不成，使他陷入了更深的悲痛之中，他也深感自己穷途末路，痛苦烦恼到极点，任凭感情驱使自己朝着可悲的结局一步步走去。 圣诞节前的一天，他又来到心上人绿蒂的身边，作最后的诀别。此时即将熄灭的爱情之火瞬间又放射出光芒，他对绿蒂朗诵奥西恩的悲歌，同时紧紧拥抱着她。两天后，他留下令人不忍卒读的遗书，午夜时分，他一边默念着“绿蒂！绿蒂！别了啊，别了！”，一边拿起她丈夫的手枪结束了自己的生命，同时也结束了自己的烦恼。
[编辑本段]小说结构
歌德这本以第一人称书信体写成的小说可分为第一编和第二编。
第一编
维特是个能诗善画、对大自然无比热爱的青年，依靠父亲的遗产过着无忧无虑的生活。1771年大地回春之际，为了料理母亲的遗产事宜，他来到了一个偏僻的小山村。无论是这里的大自然的美景，还是当地农村挚朴的农民，都使他产生了浓厚兴趣，以致留连忘返。不久，他在一次乡间舞会上认识了年轻貌美、善解人意且富有教养的法官的女儿绿蒂。两人一见如故，维特从此以后与她频繁往来，经历了一段令他刻骨铭心、难以忘怀的美好幸福的日子。但绿蒂已和一名叫阿尔伯特的青年订婚在先。不久，她的这位未婚夫旅行归来，并在此间侯爵府任职，与维特也很快成了好朋友。但他那种老成持重的性格和强烈的事业心则与感情奔放的维特形成了鲜明的对照。维特自感追求绿蒂已毫无希望，心灵上蒙上了厚厚的阴影。为了摆脱这种精神上的烦恼和尴尬的处境，他被迫告别了一往情深深爱着的绿蒂和可爱的小山村，到某地一公使馆任职。
第二编
维特在公使馆任职期间，经常受到迂腐的公使的百般挑剔。翌年春季的一天，他正在C伯爵家中吃饭，碰巧赶上当地的贵族男女到伯爵家聚会。维特从未想到过像他这样的小人物是无权跻身于他们其间的，因而遭到这些贵族乡绅的奚落，而且将此事闹得满城风雨。维特忍无可忍，愤而辞去了公使馆的工作，到另一位侯爵的庄园作客。 由于他后来发现，他与这位侯爵也没有任何共同语言志趣，加上对绿蒂的思念剧增，几个月后维特返回了原先的小山村。他循着当初去接绿蒂参加乡间舞会的大路，追忆着当年的往事，可此时当地已景物全非，一切成了过眼云烟，绿蒂也已为人妻。爱情上的绝望，世态的炎凉，官场的腐败，这一切使维特再也无法忍受，产生了告别尘世以求永生解脱的念头。同年圣诞佳节前不久的一个晚上，他又一次来到绿蒂住所，在诵读至动情伤感之处，情不自禁热烈拥抱和亲吻了绿蒂。两天后，维特在给绿蒂写完不忍卒读的遗书之后，于午夜时分，用她丈夫的手枪结束了自己的生命。按他自己的遗愿，当地百姓将他葬在他自己选定的地方，没有任何牧师或教士来给他送葬。因为按照基督教规，自杀者是不能进入公墓安葬的。
[编辑本段]作品影响
《少年维特的烦恼》被视为狂飙突进运动时期最重要的小说。这部小说获得了那个时代相当高的印数，并且是引发所谓的“阅读热”的因素之一。 歌德本人也没有预料到这本书会获得世界性的成功。为了记录所谓的“维特热”，现在在韦茨拉尔，除了一本珍贵的第一版《少年维特的烦恼》外，被展示的还有它的戏仿作品、模仿作品、争鸣文献和多种语言的翻译本。但这本小说的成功并不仅仅是一种流行现象，用歌德自己的话来说： 这本小书的影响是巨大的、惊人的、很好的，因为它产生的正是时候。（《诗与真》）
[编辑本段]书评
这部小说激起了批评家和支持者们极为热烈的反应。其中的原因在于，歌德以维特作为他小说的中心人物，而这个人物完全违背了市民社会的规则。市民大众将维特视为一个和睦婚姻的破坏者，一个反叛者，一个无神论者，他与市民大众的观念完全相悖。他们期待的文学，更多的是“实用的东西”和“娱乐的东西”，而歌德的小说在他们看来并不是上述两者中的任何一种。他们直接在故事中寻找“实用的东西”，他们希望有一个他们能够认同的人物，并从他的行为中得到学习。特别是小说充满了优美的抒情格调，文字洁净明快，很值得称道。但这部小说却是以自杀告终的——从市民的价值标准来看这不可想象。许多市民批评这部小说仅仅因为它的主要人物不符合他们的观念，还威胁到他们的价值标准。他们认为《少年维特的烦恼》是一本和传统文学决裂的书，这种决裂是他们不希望看到的。他们认为这本书颂扬了与他们的利益相悖的价值标准，赞美了自杀的行为。 针对这部小说对自杀的赞美的批评在很大程度上也来自于教会和一些同时代的作家，因为，据说许多青年模仿了自杀行为。实际上的确有模仿性的自杀行为，但其数量远远低于教会宣称的数量。在一些地方（如：莱比锡、哥本哈根、米兰）这本小说甚至受到了封禁。歌德的反驳大意如下：他以自己的生还给出了最好的例子：人们必须写出内心的痛苦。歌德对指责自己诱惑他人自杀的冯?戴尔比（von Derby）主教和布里斯托（Bristol）爵士做出了辛辣、讽刺的回应： 现在你却把一个作家托来盘问，想对一部被某些心地偏狭的人曲解了的作品横加斥责，而这部作品至多也不过使这个世界甩脱十来个毫无用处的蠢人，他们没有更好的事可做，只好自己吹熄生命的残焰。 “维特热” 正当歌德经受着来自教会和市民方面的愤怒和批评的时候，这部小说也拥有着热心的追随者。首先在年轻人中间爆发了一场不折不扣的“维特热”，这场热潮使得维特成了一个偶像人物。当时出现了“维特装”（黄裤子、黄马甲、蓝外衣）、“维特杯子”、甚至还有“维特香水”。小说中的场景装点着茶壶、咖啡壶、杯子、饼干盘和茶叶罐。对于那时的有教养的市民来说，喝茶喝咖啡的时间成了接触文学的美好一刻。 小说的追随者首先是那些和维特处境相似所以立刻受到吸引的人。那些正确理解了歌德的人可以以这部小说间接地反映他们的处境，并从维特承受的痛苦中找到鼓舞和安慰。

概述
《简·爱》是一部带有自传色彩的长篇小说，它阐释了这样一个主题：人的价值＝尊严＋爱。《简·爱》中的简爱人生追求有两个基本旋律：富有激情、幻想、反抗和坚持不懈的精神；对人间自由幸福的渴望和对更高精神境界的追求。这本小说的主题是通过对孤女坎坷不平的人生经历，成功地塑造了一个不安于现状、不甘受辱、敢于抗争的女性形象，反映一个平凡心灵的坦诚倾诉的呼号和责难，一个小写的人成为一个大写的人的渴望。 《简·爱》是一部反响巨大的书。出版商在1847年10月就出版了这部作品。萨克雷称赞它是“一位伟大天才的杰作”。次年印行第三版时，《评论季刊》上提到“《简·爱》与《名利场》受到同样广泛的欢迎。乔治·艾略特则深深地被《简·爱》陶醉了”。
写作特色
小说设计了一个很光明的结尾－－虽然罗切斯特的庄园毁了，罗切斯特自己也成了一个残疾人，但我们看到，正是这样一个条件，使简·爱不再在尊严与爱之间矛盾，而同时获得满足－－她在和罗切斯特结婚的时候是有尊严的，当然也是有爱情的。 这本小说告诉我们，人的最美好的生活是人的尊严加爱，小说的结局给女主人公安排的就是这样一种生活。虽然我们觉得这样的结局过于完美，甚至这种圆满本身标志着肤浅，但是我依然尊重作者对这种美好生活的理想－－就是尊严加爱，毕竟在当今社会，要将人的价值＝尊严＋爱这道公式付之实现常常离不开金钱的帮助。人们都疯狂到似乎为了金钱和地位而埋没爱情。在穷与富之间选择富，在爱与不爱之间选择不爱。很少有人会像简这样为爱情为人格抛弃所有，而且义无反顾。《简爱》所展现给我们的正是一种化繁为简，是一种返璞归真，是一种追求全心付出的感觉，是一种不计得失的简化的感情，它犹如一杯冰水，净化每一个读者的心灵，被认为是人生追求的二重奏。
内容简介
这是一部具有浓厚浪漫主义色彩的现实主义小说，小说主要描写了简·爱与罗切斯特的爱情。主人公简·爱是一个心地纯洁、善于思考的女性，她生活在社会底层，受尽磨难。但她有倔强的性格和勇于追求平等幸福的精神。小说以浓郁抒情的笔法和深刻细腻的心理描写，引入入胜地展示了男女主人公曲折起伏的爱情经历，歌颂了摆脱一切旧习俗和偏见。扎根于相互理解。相互尊重的基础之上的深挚爱情，具有强烈的震撼心灵的艺术力量。其最为成功之处在于塑造了一个敢于反抗，敢于争取自由和平等地位的妇女形象[1]。 《简·爱》是部脍炙人口的作品、勿庸置疑的名著。英国十九世纪著名的女作家夏洛蒂·勃朗特的代表作，当时人们普遍认为《简爱》是夏洛蒂·勃朗特“诗意的生平”的写照，是一部具有自传色彩的作品。一个有尊严和寻求平等的简·爱，这个看似柔弱而内心极具刚强韧性的女子也因为这部作品而成为无数女性心中的典范。 简·爱是个孤女，出生于一个穷牧师家庭。父母由于染上伤寒，在一个月之中相继去世。幼小的简寄养在舅父母家里。舅父里德先生去世后，简过了10年受尽歧视和虐待的生活。一次，由于反抗表哥的殴打，简被关进了红房子。肉体上的痛苦和心灵上的屈辱和恐惧，使她大病了一场。 舅母把她视作眼中钉，并把她和自己的孩子隔离开来，从此，她与舅母的对抗更加公开和坚决了。以后，简被送进了罗沃德孤儿院。 孤儿院教规严厉，生活艰苦，院长是个冷酷的伪君子。简在孤儿院继续受到精神和肉体上的摧残。由于恶劣的生活条件，孤儿院经常有孩子病死。简毕业后留校任教两年，这时，她的好友海伦患肺病去世。简厌倦了孤儿院里的生活，登广告谋求家庭教师的职业。 桑恩费尔德庄园的女管家聘用了她。庄园的男主人罗切斯特经常在外旅行，偌大的宅第只有一个不到10岁的女孩阿黛拉·瓦朗，罗切斯特是她的保护人，她就是简的学生。 一天黄昏，简外出散步，邂逅刚从国外归来的主人，这是他们第一次见面。以后她发现她的主人是个性格忧郁、喜怒无常的人，对她的态度时好时坏。整幢房子沉郁空旷，有时还会听到一种令人毛骨悚然的奇怪笑声。 一天，简在睡梦中被这种笑声惊醒，发现罗切斯特的房间着了火，简叫醒他并帮助他扑灭了火。 罗切斯特回来后经常举行家宴。在一次家宴上向一位名叫英格拉姆的漂亮小姐大献殷勤，简被召进客厅，却受到布兰奇母女的冷遇，她忍受屈辱，离开客厅。此时，她已经爱上了罗切斯特。其实罗切斯特也已爱上简，他只是想试探简对自己的爱情。当他向简求婚时，简答应了他。 婚礼前夜，简在朦胧中看到一个面目可憎的女人在镜前披戴她的婚纱。 第二天，当婚礼在教堂悄然进行时，突然有人出证：罗切斯特先生15年前已经结婚。他的妻子原来就是那个被关在三楼密室里的疯女人。法律阻碍了他们的爱情，使两人陷入深深的痛苦之中。在一个凄风苦雨之夜，简离开了罗切斯特。在寻找新的生活出路的途中，简风餐露宿，沿途乞讨，历尽唇难，最后在泽地房被牧师圣·约翰收留，并在当地一所小学校任教。 不久，简得知叔父去世并给她留下一笔遗产，同时还发现圣·约翰是她的表兄，简决定将财产平分。圣·约翰是个狂热的教徒，打算去印度传教。他请求简嫁给他并和他同去印度。简拒绝了他，决定回到罗切斯特身边。 她回到桑恩费尔德庄园，那座宅子已成废墟，疯女人放火后坠楼身亡，罗切斯特也受伤致残。简找到他并和他结了婚，得到了自己理想的幸福生活。
人物列表
简·爱——女主人公。（善良、努力） 爱德华.费尔法克斯·罗切斯特——特恩费德庄园主，拥有财富和强健的体魄，年轻时他过着放浪的生活，后来决心认真生活，喜欢简爱并向她求婚。晚年时由于第一任妻子的疯狂放火而失去一条胳膊和一只眼睛。最后成为简爱的丈夫。 贝茜——盖茨赫德庄园的仆人，相较之下她对简爱很好，后来嫁给看门人利文，曾来庄园看望过简爱。 里德太太——简·爱的舅妈，曾违心答应丈夫收养简爱，对简·爱并不公平。儿子自杀使她中风，临死前良心发现，告诉简·爱她还有亲属在世真相。（已死） 里德先生——简·爱的舅舅，对简·爱比较好，但过早离世。 伊莱扎·里德——里德太太的女儿，习惯把自己的一天安排得井井有条，日常生活规律如钟表般精准，因弟弟的行为和家庭的败落而痛苦，决心隐居，后当了修女，后来成为修道院院长，将所有财产都捐献了。 乔治安娜·里德——里德太太的女儿，貌美如花，向往上流社会的社交圈，常常沉溺在她曾在伦敦度过的那个出尽风头的冬季的回忆里，后来嫁给了一个年老力衰的富豪。 约翰·里德——里德太太的儿子，暴躁、惹是生非，小时候经常欺负简·爱，长大后将家中财产挥霍一空后自杀。（已死） 海伦·伯恩斯－－简·爱在洛伍德慈善学校的好友，聪明好学。因为肺结核而死。（已死） 布洛克尔赫斯特——洛伍德慈善学校总管，虚伪且刻薄。 丹伯尔小姐——洛伍德学校教师，是简·爱的良师益友。 圣约翰.李维斯——简爱的堂兄，英俊，有极高的信仰。向简爱求婚,但理由只是简·爱适合做一位传教士的妻子，成为他的助手，后来一个人去印度传教了。 戴安娜·李维斯和玛丽.李维斯－－简爱的堂姐，聪明善良且好学，戴安娜很活泼。（圣约翰的胞妹） 爱丽丝·费尔法克斯－－罗切斯特的女管家。 阿黛拉－－罗切斯特旧情人（一个法国舞女）的女儿，沉溺于奢华的生活风，喜欢漂亮的衣服和饰物。在学校英国式教育下改变。（罗切斯特是她的监护人，简·爱的学生） 英格拉姆·布兰奇小姐——长得美丽动人的贵族小姐，罗切斯特先生的追求者，但不是为了爱，而是钱。 罗莎蒙德·奥利弗小姐——活泼美丽善良的贵族小姐，圣约翰教区内唯一一位富人奥利弗先生的女儿，她帮助圣约翰创办学校救济穷人，他们相爱却都不表达，圣约翰以她不适合成为传教士的妻子为由拒绝简爱撮合他们的好意。她最后嫁给了格兰比爵士。
小说中的著名对白
你忍耐一会儿，别逼着我回答，我——我现在多么依赖你，唉，该怎么办呢？简爱，有这样一个例子，有个年轻人，他从小就被宠爱坏了，他犯下个极大的错误，不是罪恶－－是错误。它的后果是可怕的，唯一的逃避是逍遥在外，寻欢作乐。后来他遇见个女人，一个二十年里他从未见过的高尚女人，他重新找到了生活的机会，可是世故人情阻碍了他，那个女人能无视这些吗？ 每个人以自己的行为向上帝负责，不能要求别人承担自己的命运…… 你的怀疑折磨着我……答应吧！答应吧……上帝饶恕我，别让任何人干扰我，她是我的，我的…… 我们是平等的，我不是无情的机器。 “我告诉你我非走不可！”我回驳着，感情很有些冲动。“你难道认为，我会留下来甘愿做一个对你来说无足轻重的人？你以为我是一架机器？——一架没有感情的机器？能够容忍别人把一口面包从我嘴里抢走，把一滴生命之水从我杯子里泼掉？难道就因为我一贫如洗、默默无闻、长相平庸、个子瘦小，就没有灵魂，没有心肠了？——你不是想错了吗？——我的心灵跟你一样丰富，我的心胸跟你一样充实！要是上帝赐予我一点姿色和充足的财富，我会使你同我现在一样难分难舍，我不是根据习俗、常规，甚至也不是血肉之躯同你说话，而是我的灵魂同你的灵魂在对话，就仿佛我们两人穿过坟墓，站在上帝脚下，彼此平等——本来就如此！”
书评
《简爱》是一本具有多年历史的文学著作。至今已163年（1847年至今）的历史了，它成功地塑造了英国文学史中第一个对爱情、生活、社会以及宗教都采取了独立自主的积极进取态度和敢于斗争、敢于争取自由平等地位的女性形象；《简爱》的问世曾经轰动了十九世纪的文坛，在英国文学史上，被称为一部经典传世之作，它以一种不可抗拒的美感吸引了成千上万的读者，有一种抑制不住的冲动，驱使人拿起这本书，随之深深感动，心灵也为之震颤。 这是一部带有自传色彩的长篇小说，是英国十九世纪著名三姐妹作家之一的夏洛蒂·勃朗特所著。这是一本用自己的心与强烈的精神追求铸炼成的一本书，含着作者无限的情感和个性魅力，为女性赢得了一片灿烂的天空；任何文学作品都是作者体验生活的结晶，从书中多少可看出作者的影子。《简爱》也是如此，大量的细节可以在作者的生活中得到印证。当然 《简爱》并不是一本自传 ，作者只是把自己丰富的生活经历融进了一部充满想象力的文章里。人们知道《简·爱》是作者生活中的写照，但又有多少人知道作者是在怎样的情况下写下《简爱》的呢？

Ⅱ 月亮上的足迹 如果你成为中国第十代宇航员,经过漫长宇宙飞行,看到了一颗陌生而美丽的星球........

绝对不会是第十代宇航员 估计中国人登上月球会在2025年左右 以我们国家每7、8年培养一代航天员最多在第四代就会有成果 至于登上月球之后当然做的第一件事就是将我们的国旗插到月球上

Ⅲ 黄色和什么颜色搭配好看

黄色搭配深蓝色。黄色的色调也是分好几种的，不过每种不同色调的黄色，所给人的感觉也是不同的。这种姜黄色特别显肤色又时尚，搭配深蓝色最合适了，这两种颜色搭配在一起真的太有视觉冲击力！给人超级时髦的感觉，许多时尚达人都喜欢这样的颜色搭配。

黄色穿起来特别显肤色，但是比较亮色调的黄色则比较适合肤色本身就很白的人了。黄色是一种暖暖的颜色，在夏季给人温柔舒服的感觉。黄色是一种不太好搭配的颜色，但只要选对颜色，是能搭配得很完美的。

(3)黄马甲运动去中心化扩展阅读

黄色颜色的裤子，色彩明亮显眼，搭配的上衣属于浅色调的颜色，比如白色，白色颜色与任何颜色都能搭配在一起，毫无违和感，给人一种清爽干净的感觉，尤其黄色的裤子搭配白色的上衣，莫名的高级气质感，让人看上去很自然很舒服，而且是经久不衰的颜色穿搭术。

要是感觉黄色的裤子比较难选择搭配的上衣，可以选择基础色调搭配原则，黑色颜色搭配较为经典，所以基本不会出错，因为黄色的裤子本来颜色属于明亮色，尽量在搭配上衣的时候避免双重亮色的错误，黄色裤子搭配黑色的上衣，大胆而又有气质的搭配示范，颜色搭配不会有相斥哦。

Ⅳ 太平军的“天京城”是怎样陷落的，洪秀全又是怎样死的

太平军第二次西征失败，导致安庆失守。此后形势急转直下，天京已危，天京保卫战进入决战阶段。

这时李秀成再克杭州，席卷了浙西、浙东的大片土地，从战争的局部来说虽然也是一个胜利，但从战争全局来说，并非是对太平军西线损失的一个补偿，更谈不上能起到支援天京保卫战的作用。相反，浙江的军事进展却加深了太平军两面作战的不利局面，浙江的军事胜利，反加速了南京的陷落。

从1862年开始的天京保卫战，主要战役是天京会战和紧接着的进兵淮南。

再从洪秀全卧病以前，已经产生了厌倦尘世之感，期望有龙车载着他升天，与洪秀全后来临死前一天发布的上天堂诏令是前后呼应的，说明了洪秀全早已有应急的思想准备，时候到了，他即以身殉国。

此外，还可以联系到天京危急时，洪秀全曾写诗明志说:

“神爷试草桥水深，为何吃粥就变心？不见天兄舍命顶，十字架上血漓淋。不见先锋与前导，立功天国人所钦！”

当着国破身亡之际，洪秀全既不能接受李秀成“让城别走”的进取策略，就只有以自杀的消极行动来表明自己以身殉国的决心。

他的暴亡，与其说是危急症致死，不如说是病中自杀更符合洪秀全的思想发展和当时的身体健康情况。

Ⅳ 法国黄背心是个什么组织自发的组织

上周末法国有将近30万人参加“黄背心”燃油价格抗议活动，示威集合地点达2000多个。据法国内政部报道，上周六，骚乱导致1人死亡，数百人受伤。据《费加罗报》报道，11月24日还会有进一步的抗议活动，之后也可能有。那此次抗议活动的幕后原因是什么，对法国经济又会造成什么影响?
法国“黄背心”抗议运动是一场自发的、无组织的运动，没有非常明确的诉求，但在农村地区得到了强烈支持。这一切始于油价上涨和绿色税收引发的汽油价格上升。
据智通财经APP了解，在法国，税收大约占汽油价格的60%。消费者购买1升汽油，原油价格占60欧分，从炼油厂到加油站的运输占10-20欧分，能源产品国内消费税占大约1欧元，最后还有20%的增值税。
抗议者公开反对马克龙政府征收绿色税收——在马克龙总统任期内该税收达550亿欧元——因为这直接限制了他们的购买力。事实上，目前法国消费者压力指数首次站上2014年9月以来高位，这主要是由于去年1月份法国政府上调了税费(社会福利税、社会保障税以及烟草和燃料税增加)。
税费上调，大大抑制了法国2018年第一季度的消费，如果政府不推迟绿色税收的上调(原本预定在2019年第一季度实施)，那在未来经济越发疲软的情况下(因经济增长放缓，而油价走高)，消费将再度减少。
然而，如果将这次黄背心运动视作抗议税收的运动，那就是一叶障目了。背后真正的问题是城乡分化日益扩大。过去40年里，法国的公共政策主要围绕五六个重要中心城市展开，而完全放弃了农村地区。农村居民没有享受到公共服务，失业率不断上升，甚至交通方面
有分析认为，法国政府会因为对这些抗议活动未采取解决措施而付出高昂的代价。全球化城市居民与被遗弃的农村居民之间的脱节，是引发民粹主义的主要原因之一。这些抗议者并非从根本上反对绿色税收，他们支持生态转型，但是当他们在月底之前没钱花的时候，他们无法承担上调的绿色税。马克龙“初创企业国度(Startup Nation)”的理念并不适合这些农村人口，他们想要的是以工作谋生，可以感受到自己仍是法国的一分子。目前还不清楚未来将是极右派还是极左派赢得这些“黄背心”的支持，但我们可以肯定的是，这是马克龙总统任期内的一个重要转折点。

Ⅵ 什么场合穿什么衣服是怎么规定的

男士：

穿西装时，要注意的问题有：在穿西装之前，要将位于上衣左袖袖口之上的商标、纯羊毛标志等等，先和行拆除。在一般情况下，坐着的进候，可将西装上衣衣扣解开;站起来之后，尤其是需要面对他人之时，则应当将西装上衣的衣扣系上。

西装上衣的衣扣的系法：双排扣西装上衣的衣扣，应当全部系上。单排两粒扣西装上衣的衣扣，应当只系上边的那粒衣扣。单排三粒扣西装上衣的衣扣，则应当系上的两粒衣扣，或都单系中间的那粒衣扣。穿西装背心时，最下边的那粒衣扣，一般可以不系。

女士：

在重要会议和会谈、庄重的仪式以及正式宴请等场合，女士着装应端庄得体。上衣讲究平整挺括，较少使用饰物和花边进行点缀，纽扣应全部系上。裙子以窄裙为主，年轻女性的裙子下摆可在膝盖以上3厘米 — 6厘米，但不可太短；中老年女性的裙子应在膝盖以下3厘米左右。

裙子里面应穿着衬裙。真皮或仿皮的西装套裙不宜在正式场合穿着。衬衫以单色为最佳之选。穿着衬衫还应注意以下事项，衬衫的下摆应掖入裙腰之内而不是悬垂于外，也不要在腰间打结；衬衫的纽扣除最上面一粒可以不系上，其他纽扣均应系好；穿着西装套裙时不要脱下上衣而直接外穿衬衫。衬衫之内应当穿着内衣但不可显露出来。

(6)黄马甲运动去中心化扩展阅读：

穿着常规

迄今为止，没有任何一种女装在塑造职业女性形象方面，能像套裙一样“一览众山小”。对于女性经理人来说，适宜地穿好套裙，形象立刻就会光鲜百倍。气质和风度显现出来，事业也就拥有了更多成功的契机。但下述四大禁忌，不可不察。

(1) 穿着黑色皮裙

在商务场合不能穿着黑色皮裙，否则会让人啼笑皆非。因为在外国，只有街头女郎才如此装扮。所以当你与外国人打交道时，尤其是出访欧美国家时，穿着黑色皮裙绝对不可以。

(2) 裙、鞋、袜不搭配

鞋子应为高跟或半高跟皮鞋，最好是牛皮鞋，大小应相宜。颜色以黑色最为正统。此外，与套裙色彩一致的皮鞋亦可选择。袜子一般为尼龙丝袜或羊毛高统袜或连裤袜。

颜色宜为单色，有肉色、黑色、浅灰、浅棕等几种常规选择。切勿将健美裤、九分裤等裤装当成长袜来穿。 袜口要没入裙内，不可暴露于外。袜子应当完好无损。如你穿一身高档的套裙，而袜子却有洞，如此就显得极不协调，不够庄重。

(3) 光脚

光脚不仅显得不够正式，而且会使自己的某些瑕疵见笑于人。与此同时，在国际交往中，穿着裙装，尤其是穿着套裙时不穿袜子，往往还会被人视为故意卖弄风骚，展示性感之嫌。因此，光脚也是不允许的。

(4) 三截腿

所谓三截腿是指，穿半截裙子的时候，穿半截袜子，袜子和裙子中间露一段腿肚子，结果导致裙子一截，袜子一节，腿肚子一截。这种穿法容易使腿显得又粗又短，术语叫做“恶性分割”，在国外往往会被视为是没有教养的妇女的基本特征。

Ⅶ 上海耐克阿迪达斯折扣店

飞洲国际Foxtown里的东西是越来越差了~~折扣不大~~

上海体育场下面的世纪联华对面，也就是天钥桥路上，有一家好像是叫“东方体育”的专卖店，里面是卖NIKE和adidas的~~鞋子经常有折扣~~而且折扣还挺大~~adidas的鞋子基本上是5到6折~~NIKE的就小一些~~这家是正宗的专卖店~~不是私人店~~

徐家汇商圈有很多大型百货商场，什么太平洋啦~滙金百货啦~~六百啦~~港汇啦~~都有运动用品的专卖~~可是折扣比较小~~或者是基本上没有折扣~~但最近由于金融危机~~商家打折促销力度较往年有很大增加~~LZ你可以关注一下这些商场最近有没有什么“满XX送XX”“满XX减XX”的促销活动~~

最后祝LZ购物愉快~~
打折万岁~~白菜万岁！！！

Ⅷ 谁有更详细的旗袍的变迁的图片啊.我需要图片和文字的介绍啊.

旗袍(qipao,cheongsam)中国的传统女性服饰之一，在20世纪上半叶由民国时汉族女性参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装，是一种东西方文化揉和具象。在现时部分西方人的眼中，旗袍具有中国的女性服饰文化象征意义。在浓厚的封建礼教氛围中，想要妇女如现在一般外露曲线是不可能的。传统旗袍的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身体的曲线毫不外露。
现代旗袍的起源
二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。
二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。 1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。
清代旗袍不开衩，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。
传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。三十年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到一九三四年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。
满族旗袍的起源
顺治年间（公元1644年），清世祖入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行剃发易服，掀起了一场声势浩大的血腥杀戮，至此传统服饰汉服几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的汉服形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。
从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。
清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身较为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境界，此时的清王朝正为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习。在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽，洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开始。
民国时期的旗袍
1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。
30、40年代是旗袍的顶盛期，这时出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。
旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。辛亥革命之后，旗人多弃袍服而着大褂与裤，故20世纪10年着旗袍者极少，20年代才略有回复。鼎革后的旗袍有了质的变化，这个变化的主要发生之地，却是上海。
清末旗女之袍与民国旗袍的主要差别有三点：
1. 旗女之袍宽大平直，不显露形体；民国旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线。
2. 旗女之袍内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚；民国旗袍内着内裤和丝袜，开衩处露腿。
3. 旗女之袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐；民国旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。
正是这三点差别，使旗袍发生了质的变化--从传统的袍服变成可与西方裙服相类比的新品种。袍服是外套，是强调功能（防寒、遮体、表示身份等）的服装种类，其审美意味是传统的含蓄。裙服，法语中的robe或英语中的one-piece dress,虽也有着与中国袍服相仿的历史和强调功能的传统，但表现女性体态曲线却也是它悠久的传统之一；而现代裙装则加强了这一特点，由含蓄的、理想化的、局部的表现，变为暴露、性感和全身的表现。现代西方裙装的所有这些表现女性体态细微变化的表现而言，民国旗袍是无与伦比的。新中国成立之后，大陆穿旗袍的女性急剧减少。有一位知名人曾不无遗憾地说："对身材较好的女子而言，不能穿旗袍实在是一大损失！"
旗袍形成过程
民国旗袍这些与西方服饰审美一致的特征，并非偶然产生。在当时，上海这个中西文化杂处的大都市是最具条件的诞生地。现在我们或许已经难以寻找民国旗袍在上海诞生的确凿证据，但我们还是可以断言，海派袍是民国旗袍的典型。如果我们再胆大一点，我们还可以进一步假设，现代旗袍，或铗义的旗袍，就是海派旗袍。因为，在一般人的心目中，旗袍两字所引发的联想或意象，就是20世纪三、四十年代的海派旗袍。
20年代的旗袍仍然宽大平直；与沁时流行的倒大袖相呼应，旗袍的下摆比较大，整个袍身也是呈"倒大"的形状。但肩、胸乃至腰部，则已呈合身之趋势。张爱玲说："初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。"这位以善于观察和描述时装的女作家所说的"初兴"，如果是指20年代，那"严冷方正"一定是她童年的印象了。
30年代和40年代是旗袍的黄金时代，也是近代中国女装最为光辉灿烂的时期。这时的旗袍造型纤长，与此时欧洲流行的女装廓形相吻合。此时旗袍已经完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一个"中西合璧"的新服式了。先是有了"别裁派"的说法。旗袍的局部被西化，在领、袖外采用西式的处理，如用荷叶领、西式翻领、荷时袖等，或用左右开襟的双襟。这些改革的应用虽并不广泛，但表示了当时人们思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必须遵循的。旗袍与西式外套的搭配也是"别裁派"的一个特点，这使得旗袍进入了国际服装大家族，可以与多种现代服装组合，用现在的话来说，它已经"国际化和现代化了"。30年代末又出现了"改良旗袍"。旗袍的裁法和结构更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同时出现了肩缝和装袖，使肩部和腋下也合体了。有人还使较软的垫肩，谓之"美人肩"。这表明女性开始抛弃以削肩为特征的旧的理想形角。这些裁剪和结构上的改变，都是在上海完成的。上海鸿翔公司的后人金泰钧先生对此坚信不疑。他本人虽未亲身经历了这一过程的全部，但他在40年代工作于鸿翔时，还可从老师傅处获得有关于此的很多消息。这时旗袍已经成熟已经定型，以后的旗袍再也跳不出30年代旗袍所确定的基本形态，只能在长短、肥瘦及装饰上作些变化。全世界女性们所钟爱的旗袍，就是以30年代旗袍为典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍为楷模的。当时的上海，是亚洲时尚的中心，是社会名媛的乐园。
定义更为宽泛而事实上基本形却更加确定了。在30-40年代中旗袍的变化更多地表现于面料和装饰的选择，以及长度和开衩的变化。由于裙摆的位置是女装流行的重要特征，摆线是最重要的风格线。在欧洲，30年代女装的摆线一直很低，而腰线较高。长裙是30年代的特征，是区分于20年代女装的标志。30年代的旗袍也很长。1931年和1932年，由于20年代的影响未除，下摆位置较高。从1932年起，到1938年，旗袍一直很长。尤其在1934年左右，在上海，下摆几乎及地的旗袍十分流行。这表明海派旗袍与国际女装的流行几乎是同步的。任何具有中国趣味（或面料或细节或装饰上所显示）的one-pieie dress（以合身者为多）都可以被称为旗袍。所以我们可以有无襟、无领或不开衩的旗袍。
特征
现代旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽，摆侧开衩，单片衣料，收腰，无袖或短袖等。开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。
冰天雪地穿旗袍 如此浪漫冻人旗袍的京派与海派
京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。
艺术家与旗袍
艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。
设计师与旗袍
经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。
旗袍是近代兴起的中国妇女的传统时装，而并非正式的传统民族服装。它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度比较高，因而富有一定收藏价值。现代穿旗袍的女性虽然较少，但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味，同时又能体现时尚之美，所以也具有一定的收藏价值。
旗袍样式分类
旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。
旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。
袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。
襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅；
直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长；
方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。
琵琶襟旗袍礼服——
此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。
领子
一般领、企鹅领、凤仙领、无领 、水滴领、竹叶领 、马蹄领
材质
制作旗袍的有布料，丝绸、锦缎等，目前又有真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。
色彩
常见的大红旗袍，色彩绚丽醒目，款式别致，充分展现出满民族悠久的历史文化，着重体现东方女性含蓄优雅的魅力。
图案
现代常见的旗袍图案为织锦缎，配以传统的中国纹饰如双鱼、富贵花、梅花等,还有以中国水墨画手法描绘的花卉图案设计的手绘旗袍。
制作
1.裁剪
（1）确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面，将粉线画在反面，浅色衣料勿用过深色的画粉；
（2）确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝，所以排料时可以把面料独边对折，折够身肥为止。
（3）确定衣料图案的方向，使衣片、袖片、领片上的图案方向一致；
（4）裁剪丝绒面料时，注意使各衣片毛绒倒向一致，以免有色差；
（5）裁剪时，要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。 如装缝普通拉链，止口需1.5cm，隐形拉链，止口需1cm，包边和嵌边的止口也有所不同。
（6）检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一片右底襟（正反有无错裁）
2.缝制
（1）衣片归拔
（2）侧缝贴牵条
（3）襟边贴牵条
（4）缝制
【旗袍≠旗装/旗服】
现在的旗袍，尽管改于满族妇女的袍子（或称“旗装”或称“旗服”），但旗袍并不是旗装；二者更不存在你包括我或我包括你的关系。旗袍，是带有中国特色、体现西式审美、采用西式剪裁的时装。而旗装，则是满族妇女的民族服饰。
为便于区别与理解，以下也对旗装进行“特色”概述：
特征：大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在清末女子袖口领口有大量盘滚装饰。
色彩：黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。
盘滚设计：在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子。由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。
图案：清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。
旗袍并不是中国的国服
由于旗袍的大范围流行和近年来影视作品的宣传，不少人尤其是对历史了解甚少的年轻人将旗袍当作中国的国服来看待。这样的观点并不正确的。旗袍只是一种时装。
旗袍在一定程度上仍然是满族衣饰的变体，并不具有代表全国大多数人口。
另一方面，现在的旗袍在很多场合成为了接待小姐用服，这样的滥用也已经使得旗袍的原则性不复存在。
所以，目前中国无国服。
【历史与发展】
旗袍是民国时期的妇女时装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。在清代，妇女服饰可谓是汉满并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，汉满各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。
到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族人在吸收西洋服装样式后，通过不断汉化改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。
流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长，故袍服可视为典型服饰。
顺治元年（公元1644年），清军入关，与汉族军阀豪强结合到一起，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行剃发易服，掀起了一场声势浩大的血腥杀戮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说，汉族百姓与之斗争，努力保存汉服，遭到满清统治者的镇压屠杀。最重要的问题是，满清建立后为什么要强迫汉人剃发垂辫易服？按常理，穿什么服饰，留什么发型和统治并无多大关系，但满洲人入关并建立清后赋予了它们新的内涵。汉人不能接受异族统治是因汉人鄙视野蛮，接受野蛮的统治对汉人来讲是种侮辱。汉族有几千年的文明史，有灿烂的文化，相比异族，汉人有一种强烈的文化优越感，相比之下，满洲人文化实在肤浅，实在自愧不如。这种民族自卑感一方面促使满洲贵族拼命学习汉文化，另一方面又使满洲贵族深恐汉人看不起他们，因此要想统治汉人最好的办法就是使汉人习异族风俗，以人格侮辱的方式使汉族精神萎缩，使汉人丧失自尊、自信，打掉汉人骨子里的民族优越感。汉族传统的冠戴衣裳大多被禁止穿戴，是汉族的民族耻辱，相传千年的上衣下裳的服饰形制，只被保留在汉族女子家居着装与戏曲宗教等场合。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。满族统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，以此来避免被汉族同化，最终达到确保满人的统治地位的目的。一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。
清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正内外交困，为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。
1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了满族统治者，摧毁了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。

民国之初——悄然过渡过的旗袍。
20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，推翻了满族封建统治者，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为新式旗袍的延生创造了条件。辛亥革命后“达拉翅”、“花盆底”等旗女的特征装束在一夜之间销声匿迹……
1924年，末代皇帝溥仪被逐出紫禁城，清朝冠服就此成为绝唱。1920年前后，新文化运动的春潮唤醒了人们对美的渴望。
这一时期，上海成为以女性妆饰的新展示台，追求服饰的新颖时髦成为当时的社会风尚，时髦女子对政治与服饰流行有着双重的敏感。
受日本式服装影响，20世纪10年代和20年代早期，"文明新装"开始流行，女学生与女教师爱着的黑色裙成为时尚。
20年代——倒大袖与新样式。
20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。
30年代——黄金时代（i）
20世纪20年代到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。
40年代——黄金时代（ii）
旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。
20年代以后到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。
进入30年代后，旗袍造型完美成熟，堪称经典之作，使得以后的旗袍始终难以跳出该种廓形，只能在长短、胖瘦及装饰上略作变化而已……
全世界家喻户晓的旗袍，被称作Chinese dress的旗袍，实际上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成于30年代，30年代是属于旗袍的黄金时代。
可以说到这时中国才有了真正的时装，现代意义上的时装。外国衣料的源源输入，各大报刊杂志开辟的服装专栏，还有红极一时的月份牌时装美女画，都无疑推动着时装的产生与流行。由于旗袍的修长适体正好迎合了南方女性清瘦玲珑的身材特点，所以在上海滩倍受青睐……
而加入西式服装特点的海派旗袍，也就自然很快从上海风靡于全国各地。这样，作为海派文化的重要代表，海派旗袍便成为30年代旗袍的主流，我们所讲的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。
30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已迥然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装……
建国之初，人们对衣着美的追求已完全转化成了对革命工作的狂热。旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间……
50年代——也有过灿烂的一瞬
在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民。
到1956年，据说前苏联的某领袖人物到中国访问时提出，中国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌，于是，政府号召“人人穿花衣裳。
这时出现的旗袍比以往增添了健康自然的气质。不妖、不媚、不纤巧、不病态，符合当时"美观大方"的标准，而且更为实用……
60、70年代——被冷落的20年
从1966年至1976年的“文革”，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。
80、90年代——辉煌难再
整个80年代，一直有人预测旗袍将会流行。尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改变，高挑细长、平肩窄臀的身材为人们所向往。
作为最能体现这种完美身材的旗袍有了生存和发展的空间。照说当年大受青睐的旗袍会再次回到人们当中。但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而是只有少数人在穿……
旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。
不过，在80、90年代却出现了一种具有职业象征意义的"制服旗袍"。为了宣传和促销等目的，礼仪小姐、迎宾小姐以及娱乐场合和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍。
这种旗袍千篇一律，多用化纤仿真丝面料，色彩鲜艳，开衩很高，做工粗糙。这实在有损旗袍在人们心目中的美好形象。人们为了区别自己的身份，更不敢贸然穿旗袍了……
20世纪90年代以来，女性理想形象又有所改变。高挑细长，平肩窄臀的身材为人们所向往。而作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表--旗袍，再一次吸引了人们注意的目光。国外，还有不少设计大师以旗袍为灵感，推出了有国际风味的旗袍，甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物。